Сайт малая энергетика Розин М.Н. Будяк Д.В.


Украина

Минск - это не договор

Мифы украинской энерореформы

Крах сельского хозяйства

87 предложений по утеплению квартиры

Главная

Пара слов об авторе

Что такое киловатт-час?

Потребление энергии в частном доме

Правда жизни: без топлива - никак

Возможен ли вечный двигатель?

Как искать патенты

Энергия ветра

Самодельный генератор на постоянных магнитах

Самодельный ветряк с лопастями из шпона

Статья о древесных гранулах и сравнении их с другими видами топлива

Самодельная ветроустановка с вертикальной осью вращения

Самодельный трех лопастный ветряк с автомобильным генератором переделанным на постоянные магниты

Самодельный автоматический котел на древесных гранулах

Самодельный ветряк с лопастями из алюминиевой трубы с самодельным генератором

Самодельный тихоходный ветряк

Схема электрическая тихоходного ветряка

Самодельный ветряк с самодельным генератором

Ветряк в сельском доме - опыт и раздумья

Книги, архивы метеоданных

Наш ветряк с задней ступицей от ВАЗ-2109, доклад, авг 2012, pdf

Наш ветряк - доклад, фотографии и смета (zip)

Возобновляемая энергетика на Родосе

Теория идеального ветряка или в чем ошибка Владимира Сидорова

Знак вопроса

Перевод инструкции к программе Profili

Быть или не быть?

Ветрогирлянды

Что такое число Рейнольдса?

Теория паруса

Теория идеального ветряка

Расчет лопастей ветряка

Старинный ветряк, сохранившийся в курском областном музее.

Вопросы по расчету лопастей

Расчет минимального ветра, необходимого для страгивания ветряка

Концентраторы ветрового потока

Ветровая энергия для дома

Оптимальный угол атаки в ветряке

Винт-турбина

Поляры плоской пластины и желобков, а также GOE417A

Как изготовить деревянные лопасти для ветряка

Программа для трансформации профилей

Идеальный коэффициент использования энергии ветра.

Г. X . САБИНИН ТЕОРИЯ ИДЕАЛЬНОГО ВЕТРЯКА

Программа для расчета потерь напора

Парашютный ветряк

Энергия воды

Энергия равнинных рек - что ждать?

Самодельная мини гидроэлектростанция Кимкетовых

Принцип работы гидротарана и расчетные формулы.

Статья из довоенной технической энциклопедии про гидротаран.

Самодельная микро ГЭС. Часть 1. Напорная установка

Теория и расчет напорной микро ГЭС

Теория и расчет пропеллерной проточной микро ГЭС

Турбина Пельтона. Физика работы и основные формулы.

Энергия Солнца

Несколько слов об энергии Солнца

Возобновляемая энергетика на Родосе

Электрооборудование

Сложности при изучении магнетизма.

Как измерить характеристики неизвестного магнита?

Расчет магнитного поля в железе генератора.

Расчет бандажа для постоянных магнитов

Электрогенераторы ВИНДЭК для ветряков и микро ГЭС

Электрические характеристики велосипедного генератора

Электрические характеристики генератора Г303В

Определение внутреннего сопротивлениия генератора

Устройство автомобильных генераторов

Книги и ссылки

Авторское право

Карта сайта

__________

 

 

 


>>Главная

 

Нарыжный Александр Николаевич

Нарыжный
Александр Николаевич

Автоматический котел на древесных гранулах

 


Этот рассказ посвящен результатом скромного труда трёх энтузиастов – самодельщиков, сделавших для себя автоматические самодельные отопительные котлы использующие в качестве топлива древесные гранулы.

Могу сразу сказать, чем обусловлен выбор топлива. Нет проблем ни с газом, ни с углем, ни с дровами. Всё это есть. И газ мне тоже предлагали. Однако, посчитав, сколько стоит только лишь подключиться к магистрали, я пришёл к выводу о нецелесообразности этой затеи. На эти деньги можно двадцать лет отапливаться гранулами. В ценовом выражении, применительно к любому виду топлива, кроме, разве что солярки (электричество вообще не рассматриваю), любое отопление обходится примерно одинаково. Разница только в удобстве. С дровами и углем все понятно. Они автоматизации не поддаются. А древесные гранулы в наших установках подаются в топку в автоматическом режиме. Я могу вернуться домой в лютую стужу поздно ночью и знаю, что дома тепло. И не надо, стуча зубами от холода, растапливать печку. Всё работает само. И не требуется запасать топливо на всю зиму. Гранулы производят в двадцати километрах от моего дома. Когда запас подходит к концу, я привожу новую порцию. Обычно это одно - двухмесячный запас, от 600 до 1200 кг. 20 - 40 мешков по 30 кг. Если их хранить в сухом месте, то гранулы не размокают. Во всяком случае, за один сезон с ними ничего не делается.

Сначала расскажу о котле моего друга Станислава.

Автоматический котел на древесных гранулах   Самодельное устройство подачи древесных  гранул в котел

У Станислава котел водогрейный. Т.е. в рубашке котла греется вода, которая по трубам подается в радиаторы отопления. Снизу бункера для гранул установлен шнек, который приводится в действие электромотором. Автоматика управляет подачей гранул и подачей воздуха для горения. При сжигании гранул оказалось, что пепел быстро забивает колосники и не просыпается вниз. Колосники пришлось удалить. На дно котла поставлена чугунная тарелочка. В нее сыплются гранулы из устройства подачи.

Топка котла для древесных гранул

Труба для подачи воздуха

На фотографии устройства подачи гранул видна белая гофрированая трубка – для подачи воздуха в топку от внешнего вентилятора. Воздух лучше всего подавать с улицы, а не из помещения. Стальная изогнутая трубка направляет тугую струю воздуха примерно в центр чугунной тарелки. При этом она выдувает из зоны горения золу. Зола собирается вокруг тарелки, поэтому иногда котёл останавливают для очистки. Станислав использовал дровяной котёл, поэтому в нём не оказалось места для зольного бункера под низом у тарелки. Если бы такое место у него было, для очистки котла не требовалась бы его остановка. Тем не менее, автор очень доволен своим, пусть и далёким от совершенства, отопителем.

Станислав говорит, что лучше всего поставить тарелочку на стойку, чтобы она стояла не на дне, а несколько выше, например, на высоте установки колосников. Тем не менее, он это пока не сделал. Дело в том, что чистить золу достаточно только один раз в месяц, при этом золы   собирается немного, всего одно ведро. Зола очень лёгкая и весьма летуча. Большая часть её вылетает в трубу в прямом смысле.

Котел у Станислава двухрежимного горения, а не непрерывного как у меня. Всё управление осуществляется с помощью трёх таймеров:

Таймер управления режимами котла

Первый из них задаёт продолжительность вращения шнека. Она одинакова для обоих режимов - дежурного и рабочего. Например, 5 секунд. Второй - определяет паузу между подачами топлива в рабочем режиме (20 секунд), а третий - определяет интервал времени между подачами в дежурном режиме (100 секунд).

Переключение с рабочего в дежурный режим и обратно осуществлют датчики температуры. Пока не достигнута заданная температура, устанавливается режим частых подач, т.е. рабочий. Когда температура достигла заданной величины – термодатчик переключает систему в дежурный режим, вброс топлива происходит довольно редко, чтобы только сохранялось небольшое горение. При этом отключается вентилятор подачи воздуха в топку, а горение происходит за счёт небольшого количества воздуха, поступающего в зону горения посредством естественной тяги. Датчиков температуры - два. Один следит, чтобы не была превышена температура воды в котле. У него приоритет в переводе котла в дежурный режим. Второй датчик измеряет температуру воздуха в помещении. До тех пор, пока в помещении температура не снизится до заданной величины, он не позволяет включиться рабочему режиму котла.

Теперь расскажу о моем отопительном котле.

Самодельный котел воздушной системы отопления

На этом снимке – общий вид котла. Не видно только механизм подачи, он установлен под бункером и на снимок не попал. У меня не водяная система отопления коттеджа, а воздушная. Воздух засасывается из комнат вентилиятором, проходит в теплообменнике котла, подогревается и поступает опять в комнаты по системе труб расположенных под полом. В теплоизоляции. В дальнейшем воздушная теплотрасса будет использоваться для чисто вентиляционных целей. Планируется её работа совместно с рекуператором тепла. В этом случае в дом будет подаваться 100% воздуха с улицы (сейчас только 10%), а из помещений воздух в том же количестве (около 300 кубометров в час -- а именно такая производительность главного вентилятора), будет выбрасываться на улицу, отдавая своё тепло входящему воздуху.

Прежде всего, надо отметить, что воздушная система отопления имеет свои сложности. Одна из них -- это настройка воздушных потоков в помещениях. Отрегулируешь при закрытых дверях, потом двери откроешь -- всё кардинально меняется. Я её сделал потому, что такая система требовала меньших затрат труда и финансов, но обязательно перейду на жидкостную, как только смогу. По этой причине я не рекомендую для повторения эту технологию, чтобы меня потом не ругали. Даже заочно.

Ещё одно устройство – глушитель шума вентиляторов. У меня их два. Один – на входе вентилятора, второй – на выходе печки. Устройства стандартные. Продаются в магазинах по системам вентиляции.

Ещё одна хитрость. В печке применён «принцип противотока» в теплообменнике, поэтому горячий воздух выходит в нижней, наиболее горячей части теплообменника, а холодный, то есть «обратка» - подаётся в верхнюю часть. Теплообменник состоит из 15 стальных труб, диаметром 50 мм и высотой один метр. Вокруг этих труб – воздушная рубашка диаметром 36 см. 15 труб запараллелены, а по самим трубам проходят горячие дымовые газы. Обогреваемый воздух проходит в промежутке между трубами и рубашкой. Если бы было сделано наоборот, теплообменник от нагара невозможно было бы очистить. Правда, есть недостатки. С одной стороны - очень высокая эффективность теплоотбора, но с другой - тенденция к зарастанию нагаром. Очищать трубы не сложно. Надо отметить, что при работе отопителя в режиме высокой мощности зарастание нагаром практически не происходит. Это начинает сказываться только в межсезонье, когда мощность отопителя ограничена. Тогда снижается температура в самой топке и гранулы немного дымят. Этого достаточно, чтобы за месяц внутри 50 мм трубок теплообменника образовался нагар. Его приходится счищать. Для этого верхняя часть у котла сделана съёмной. Снаружи рубашка обмотана алюминиевой лентой, для снижения тепловых потерь на излучение. Поначалу этого не было и температура в мастерской достигала +25, а то и +27 градусов. Жарковато работать. После переделки горелки (поначалу вся горелка была снаружи, а теперь снаружи видно только половину её, остальное внутри печки) температура снизилась до +22, всё равно многовато. Тогда обмотал теплообменник самоклеющейся алюминиевой лентой, температура в помещении упала до +18. Вот, что значит излучение.

О пыли в котле. Её там нет. И сгорать нечему. Эту проблему я решил с помощью воздушных фильтров с большой площадью фильтрующих элементов. Главный фильтр имеет высоту один метр и диаметр 12,5 сантиметров. Менять его достаточно один раз в год. При этом фильтрующий элемент можно стирать, после чего он работает, как новый. А используется для него специальный фильтровальный материал. Его толщина от шести до восьми миллиметров. Очень пористый. Продаётся "на развес" в магазинах, торгующих вентиляционными устройствами и материалами. Фильтры меньших размеров, плоские, в диаметре 30 сантиметров, установлены на каждой вытяжной трубе, то есть в каждой комнате.

О шуме. Он значительно слабее, чем тиканье небольшого стрелочного будильничка. Надо очень старательно прислушиваться, чтобы что-то услышать. В системе использован центробежный вентилятор с турбиной большого диаметра -- 30 сантиметров, поэтому вращается он сравнительно медленно, и, соответственно, мало шумит сам. Вентилятор подключен к магистрали через мягкие рукава, чтобы исключить передачу на стенки алюминиевых магистральных труб механических вибраций. Но основной шум возникает в магистрали из-за возбуждения стоячих волн на входе и выходе самого вентилятора, поэтому и применены специальные гасители этого вида колебаний. Они оказались чрезвычайно эффективными. Это тоже стандартное изделие, продаётся в магазинах, специализирующихся на вентиляционных системах.

О запахе борща. Да в любом, практически, доме, когда на кухне готовят что-то вкусное, запахи этого вкусного летают по всему дому, разжигая аппетит... Если честно, то это мне не мешает.

     Ванна и туалет. Это одно и то же помещение со своей вытяжной вентиляцией. Туда подаётся немного тёплого воздуха из магистрали, но вытяжки обратно в магистраль нет. Весь воздух выбрасывается прямо на улицу. Это чистые потери тепла, с которыми   я мирюсь. В обмен на комфорт. Естественно, нормальное положение двери -- закрытое.

Гранула нормально горит только в условиях принудительной подачи воздуха в топку. На естественной тяге гранулы горят плохо. Не развивается высокотемпературный процесс горения. Гранулы дымят. А это означает, что топливо используется очень нерационально. Всё дело в том, что гранулы достаточно мелкие, поэтому в процессе горения при естественной тяге пепел из зоны горения удаляется весьма скверно. А если его не удалять, то он быстро затягивает очаг горения, и гранулы могут даже погаснуть. Здесь процесс горения аналогичен тому, что происходит в кузнечном горне. Мы через эти эксперименты тоже прошли. Тоже поначалу думали, что принудительная подача воздуха не обязательна. Однако в результате всё-таки её применяем. Кроме того, естественная тяга сильно меняется от погодных условий. От температуры "за бортом", от скорости ветра, даже от направления ветра.

Подача воздуха осуществляется вентилятором небольшой мощности:

Вентилятро подачи воздуха в котел Двигатель вентилятора

Вентилятор не нужен очень производительный по количеству подаваемого воздуха, но он должен обеспечивать давление. У меня давление составляет 10 кг/кв.м. в самом мощном режиме Мы пока не пришли к оптимальной конструкции вентилятора. Есть мысль собрать в пакет 2 - 3 вентилятора от охлаждения процессора или от блока питания компьютера. а между ними и на выходе - установить спрямляющие лопатки. Конструкция должна выйти достаточно простой и, на мой взгляд, эффективной. Но это необходимо ещё проверить на практике. Вентилятор желательно постоянного тока, чтобы не возиться с источниками бесперебойного питания. У нас стоят резервные аккумуляторы, которые подстраховывают котельную на случай отключения электроэнергии. Из всех нас троих самый удачный вентилятор у меня. Зимой, когда нужна большая мощность горения, на вентилятор подаётся 24 вольта 0,3 ампера.   Совсем немного. Всё дело в устройстве его турбинки. Я его создал из двух отдельных узлов. Турбинка - от какого-то армейского вентилятора со сгоревшим мотором на 400 герц. К турбинке приладил моторчик от системы регулирования мощного ЛАТРа. Мотор включен по схеме параллельного возбуждения. Для ограничения тока возбуждения последовательно со статорной обмоткой включены резисторы.   Да и неважно, в принципе, какой использовать мотор, главное - его надёжность. Ведь он работает, не выключаясь, в моей системе. Хотя я и планирую у себя применить алгоритм управления, аналогичный алгоритму, применённому Станиславом в его водяном котле.

В моём варианте вентилятор имеет возможность менять обороты. Это сделано для того, чтобы в зависимости от режима горения можно было точно отрегулировать подачу воздуха. Поскольку моя конструкция использует горячий воздух в качестве теплоносителя, а размер топки очень невелик, то горение происходит непрерывно, без колебаний мощности. При этом, для каждого интервала температур на улице существуют определённые установки параметров подачи топлива, а также количества воздуха, необходимого для качественного бездымного горения. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что мой отопитель тоже можно перевести в прерывистый режим. В этом случае за температурой в помещениях он будет следить сам, в автоматическом режиме.

Подвод воздуха к горелке осуществляется через систему трубок: четыре спереди в осевом направлении (на самом деле там 9 трубок, но пять из них не используются) имеют внутренний диаметр 9 мм, ещё две, подающие воздух справа и слева в зону горения под углом около 40 градусов ( внутри горелки они загнуты) имеют тот же диаметр, а также в центре сверху, под углом порядка 70 градусов - ещё одна, диаметром 11 мм. Подаёт воздух в точку загрузки. Каждая из трубок выполняет, кроме подачи воздуха в топку, ещё и строго определённые функции. Всё подобрано экспериментально. Трубки, расположенные вдоль оси, служат в основном для удаления пепла из зоны горения. Основное же питание горелки воздухом производят   три наклонные трубки. Главная из них - третья, установленная в самой верхней части горелки под углом около 70 градусов.

Горелка котла на древесных гранулах

Сама горелка изготовлена из гильзы от КАМАЗа. Но именно эту горелку повторять не советую. Из-за малого объёма зоны горения она весьма капризна в настройке. Самый подходящий для повторения вариант топки - это вариант Станислава.

                 Но в любом случае расход воздуха сильно зависит от режима подачи топлива. Поэтому его надо подбирать экспериментально.

Бункер для золы:

Зольник котла на древесных гранулах

Сейчас он считается полным. Его пора чистить. Причём делать это можно прямо на ходу, не выключая печку.

Теперь о системе подачи гранул. Гранулы подаёт шнек. Шнек представляет из себя спираль из стальной проволоки диаметром восемь миллиметров. Диаметр самого шнека порядка 35 мм. Шаг – 35 – 40 миллиметров. Можно делать прогрессивный шаг, постепенно увеличивая его к концу шнека. Это облегчает вращение, но усложняет изготовление. После намотки спирали необходимо сточить половину толщины проволоки, чтобы шнек толкал гранулы не круглой, а плоской стороной. Работа не сложная, но ответственная. Требует аккуратности. Торопиться нельзя. Можно испортить деталь и всё придётся начинать сначала... Шнековый канал – стальная труба. Внутри желательно отшлифовать. Шнек длинный не стоит делать – 3 – 4 витка. Диаметр трубы шнекового канала должен быть больше диаметра самого шнека примерно на толщину гранулы. В центре шнека стержень ставить не нужно. Он может быть только в самом начале шнека. Собственно, это вал, установленный в подшипниках, на который с одной стороны установлен шкив, а с другой – спираль шнека. Пустотелый шнек вращается существенно легче, его труднее заклинить. Хотя некоторым гранулам и это удаётся.

Устройство подачи древесных гранул

Что было в тот момент под рукой, из того и сделал. Исправно служит уже шесть лет.

За шнеком должна идти наклонная труба:

Труба подачи древесных гранул

Узел перехода от шнека к трубе должен быть максимально гладким. Не дай Бог, если там будут ступеньки. Хотя бы и очень маленькие. Сколько раз, поначалу не придав этому требованию значения, я был наказан... Прихожу утром в свою мастерскую, являющуюся по совместительству и котельной, и вижу: труба подачи сброшена, пару вёдер гранул на полу... Долго не мог понять причину, почему забивается труба подачи. (она обязана быть всегда пустой, чтобы до шнекового канала не добрался огонь. Иначе – пожар в бункере неизбежен. Пока я этого не знал, бункер у меня горел трижды. И только по счастливой случайности я всегда оказывался на месте...) А всё оказалось до обидного просто – маленькая ступенечка, меньше миллиметра. На переходе конус – цилиндр. На фото это место видно. Сразу за пластиковым угольником. Владимир поступил чуть хитрее:

Труба подачи древесных гранул

Тоже вариант. Видно, как ведут себя гранулы.

Устройство управления воздушной печкой:

Щит управления котлом на древесных гранулах

Выглядит устрашающе, не правда ли? Но не пугайтесь. В сущности, это практически то же самое, что и у Станаслава – те же три таймера плюс устройство управления воздушными вентиляторами – подачи воздуха и циркуляции. Что было под рукой, из того и сделали...

Питание всего хозяйства обеспечивает устройство гарантированного питания. Тут - у кого на сколько хватит фантазии. У нас с Владимиром фантазии хватило на столько:

Щит бесперебойного питания

Вторая версия этого же самого котла, близнец его, установлен три года назад у моего друга Владимира:

Автоматический самодельный котел на древесных гранулах

На этом котле установлен механизм подачи, выполненный на основе моторчика от стеклоочистителя:

Устройство подачи древесных гранул

 

Вращение от редуктора к шнеку передаётся зубчатым ремнём. Натяжное устройство отрегулировано так, чтобы при заклинивании шнека оно отходило, освобождая ремень. Тогда не произойдёт поломки механизма подачи. В показанном выше варианте Станислава, механизм подачи имеет прямой привод, без ремней, поэтому у него уже накопилась небольшая коллекция моторчиков со сломанными осями. Памятуя об этом, мы с Владимиром установили защиту. В виде ремня. Зимой один раз сработала, но ничего не сломалось. Устранили причину заклинивания и печка весело загудела снова...

У себя горячую воду я получаю с помощью электричества. Это один из стимулов заниматься ветряками, поскольку за электричество я плачу от 12 до 22 латов. Около пятёрки съедает в месяц гранульная печка на моторы подачи, циркуляции воздуха и вентилятор горелки. Повышенный расход электроэнергии связан ещё и с тем, что для приготовления пищи используется электроплита. Выходит чуть дороже балонного газа. А газовое оборудование я не хочу.

Надеюсь, публикация поможет самодельщикам в изготовлении гранульных отопительных систем. Ведь согласитесь, стоит ли тратить от полутора до двух с половиной тысяч долларов на приобретение фирменных котлов, если можно всё это сделать в десять раз дешевле. Правда, надо вложить свой труд.


Для информации:

 

1 Евро=0,7 лата

Газ. Один куб природного газа стоит 0,14395 лата.
Раньше отопление было на угле. Тогда требовалось 4,5 тонны угля на сезон. Но мороки с углем много, поэтому, как только появилась возможность, перешли на газ. Это было 17 лет назад. Сначала газ был самым дешёвым топливом, но цены постепенно росли.

По ценам прошлого года уголь стоил 50 латов за тонну.

Цены на дрова, тоже постоянно меняются. В прошлом году они были от 8 до 10 латов за куб. В виде брёвен. Их ещё надо распилить, это 2 лата за куб, расколоть -- столько же, если самому некогда или не хочется этим заниматься.

Гранулы. В начале прошлого года цена составляла 78 латов за тонну, к марту она подросла до 84 латов. И снижаться не собирается, скорее всего, опять вырастет.

Конкретно у меня ушло 3,5 тонны. Отапливаемая площадь 75 кв.м. Несколько многовато сжёг, но у меня строительство ещё не завершено, поэтому потери тепла несколько выше нормы. У знакомого дом имеет площадь 240 кв. м. На весь сезон ему достаточно 6 тонн.

О мазуте и солярке для отопления ничего не могу сказать, у нас ими практически не пользуются.

Электричество.Для жителей у нас единый тариф. И днём, и ночью 0,048 лата за один киловатт час. Тоже потихоньку растёт.

31 июля 2006 г.

p.s. Александр Николаевич, дополнил свою статью, более подробно рассказав о древесных гранулах и сделал сравнительный энергетический анализ различных видов топлива. Вторая статья называется "Древесные гранулы в сравнении с другими видами топлива."

 

Украина

Минск - это не договор, а акт о капитуляции

Какая идеология склеит Украину

Безвиз, Киевская Русь и украинский этнос

Украина не станет аграрной державой. Чипореволюция.

Как выдать пенсии пенсионерам на Донбассе?

Мифы украинской энергореформы

Тревожное будущее с/х Украины

Дефицит бюджета Украины 35 - 74 %

Импотентность украинского государства и общества

Как утеплить жилище? 87 предложений

Аккумулирование

Аккумулирование и локальные энергосети

Электроэнергия из теплоаккумулятора

Газовые аккумуляторы

Энергия смешивания воздуха с водой

Энергия из воздуха: список ссылок и патентов"

Моя модель энергетической башни (видео)

Дождливые башни - не всё так страшно

Дождливая башня превращается в ледянящую

Электричество из тепла

Правда жизни: без топлива - никак

Промышленно выпускавшиеся двигатели Стирлинга

Двигатель стирлинга мощностью 44 вт

Моя программа расчёта Стирлинга

Книга Уолкера по двигателям Стирлинга

Расчёт криокулера с циклом Стирлинга (djvu)

Модельный Стирлинг из пробирки

Ищем активные сообщества по Стирлингам

Как сделать маленькую паровую машину, 1913 год

Как сделать мощную паровую машину, 1913 год

Мощные промышленные паровые машины Spilling, pdf

Термоэлектричество

Теория вихревых турбомашин, tif

Сайт Дубинина В.С.

ДВС

Вода в бензине - из истории вопроса

Взрыв пыли - к вопросу о твёрдотопливном ДВС

Проектируем свой Стирлинг

Заглавная страница проекта Стирлинга

Про уплотнения из графита

Отчёт о состоянии проекта – июнь 2015

Техническая концепия системы

Экономическая концепия проекта

Водород в двигателе Стирлинга

Журнал изменений проекта

Ищем активные сообщества по Стирлингам

Моя программа расчёта Стирлинга

Самодельные топливные элементы

Топливные элементы с прямым окислением угля (DCFC)

Оригинальная статья автора изобретения (1896 год) в Русском переводе

Опыты фирмы SARA

Обзор зарубежных публикаций

Мои опыты по DCFC в 2005 г.

Состояние работ на сентябрь 2010 года

Лабораторная работа N1 (Open Office)

Дневники некоторых опытов

Методичка по изготовлению уголька(Open Office)

Программы для управления экспериментом

Программирование

Программы для опытов по DCFC/УТЭ

Введение в Common Lisp для профессионалов Delphi/SQL

Мой старый .emacs (utf-8)

Примеры метапрограммирования в программе Mathematica

__________


К началу страницы